Meknès

Un primo insediamento della città di Meknès fu fondato nel X secolo sul fiume Boukefrane dalla tribù berbera dei Meknassa, in una zona rigogliosa coltivata ad olivi, legumi e fichi. Durante i regni degli Almoravidi, Almohadi, Merinidi, Wattasidi e Sadiani conobbe alterne vicende di declino e rinascita: fu più volte saccheggiata, rasa al suolo e ricostruita. Il periodo d’oro coincise con la sua elezione a capitale del Marocco nel 1672, sotto il regno di Moulay Ismail, suo benefattore, che reclutò maestranze e schiavi per costruire monumenti grandiosi: mura, bastioni, porte monumentali, immensi granai, scuderie ed un fastoso palazzo che ospitava il suo famoso harem (pare che avesse circa 500 mogli e concubine e più di 800 figli). Solo un sogno di Moulay Ismail rimase incompiuto: quello di riuscire a completare il perimetro delle mura, ben conservate, che circondano la Medina. Alla morte del sovrano, Meknès conobbe un periodo di decadenza, perse il ruolo di capitale, trasferita a Fès e Marrakech. Oggi la città ha più di mezzo milione di abitanti ed il centro storico, per il suo fascino, è stato inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco. Si inizia la visita da Piazza el-Hedim (piazza della demolizione e del rinnovo) che fa da spartiacque tra la Medina, la Mellah (ghetto ebraico posto ad ovest) e la Città Imperiale. Nella zona centrale si trova una splendida fontana, però sempre spenta; tutt’intorno ci sono molti negozi di barbieri dalle insegne carine e particolari. Un tempo, come piazza Jama el Fna a Marrakech, era luogo di ritrovo per artisti da strada, caratteristica da mille e una notte un po’ persa in questi ultimi anni. Da el-Hedim si coglie in tutta la sua bellezza e maestosità dell’imponente porta Bab el Mansour, una delle più importanti del Nord Africa, che prende nome dall’architetto che la edificò, un cristiano convertito all’Islam che godette di grande prestigio presso la corte di Ismail. La porta, dalla quale si accede alla Città Imperiale, è un adattamento dello stile classico almohade con aggiunte decorative di stili diversi; è realizzata con piastrelle bianche alternate con vari tipi di verde luccicanti al sole. Accanto al Bab Mansour c’è la piccola porta, Bab Jemaa en Nouar, dello stesso stile e fascino orientale, come la Bab el-Jedid, presso la quale vi sono le piccole botteghe dei commercianti di strumenti musicali. A Nord di el-Hedim si trova la Medina vecchia, vero cuore pulsante della città, ricca di colori, sapori, suoni ancestrali. Come tutte le medine del Marocco, è disseminata di souk e bazar divisi in zone a seconda della merce in vendita, dalla falegnameria ai tessuti, dall’henné ai tappeti. Nel souk delle spezie, cocuzzoli di peperoncino e collinette di zafferano spiccano dai variopinti banchetti che vendono di tutto: olive, cannella, arance, perfino camaleonti usati come insetticidi naturali. Nel souk Sekkakine spicca il bollitore tradizionale dal buffo manico; in quello Bezzazine cesti di vimini intensamente profumati creati da abili mani artigiane. Al centro della Medina si erge la medersa Bou Inania, fondata intorno al 1350 dal sultano merinide Abou El Hassan, cui si deve anche la Chellah di Rabat. Sull’unico cortile interno si affacciano le stanzette degli studenti con eleganti divisori in legno di cedro finemente intagliato. Le pareti sono decorate anche con zellij. Ottenuto il permesso di visitare alcune celle, si può salire sul tetto della medersa dal quale si gode un suggestivo panorama sulla Grande Moschea e sui tetti in tegole verdi, tipici di Meknès. Dentro le mura trovasi la Koubba El Khayatine, un tempo sala di ricevimento degli ambasciatori presso la corte imperiale. Poco più avanti, attraverso una ripida scalinata, si raggiunge la Prigione degli schiavi cristiani, spesso impiegati nella realizzazione dei megalomani progetti dei sultani e, da morti per gli stenti, sepolti nelle mura in costruzione. Il monumento più importante della Città Imperiale è l’Heri As-Souani vicino al complesso Dar el-Ma (Castello d’acqua), noto come “Le scuderie di Ismail”. Trattasi di enormi magazzini e granai dagli alti soffitti e dai muri spessi tre metri, nei quali venivano ammassati i viveri in caso di assedio o per i periodi di carestia; e scuderie, pare, per ben 12.000 cavalli. Nei sotterranei erano in funzione impianti idraulici per avere acqua in ogni ambiente. Purtroppo gran parte degli edifici, costruiti con un impasto di terra e calce, assai friabile, hanno subito l’incuria del tempo, per cui possiamo soltanto intuirne l’antico splendore. Intatto è invece l’Agdal Souani, il vasto bacino rettangolare che si estende davanti ai granai per 4 ettari e che serviva da serbatoio per l’irrigazione. Ora é meta di svago dei giovani di Meknès. Dalle Scuderie di Ismail si giunge al vicino Mausoleo di Moulay Ismail, inaugurato nel 1677 e considerato dai musulmani, soprattutto dalle donne, come luogo che porta baraka (buona sorte). Visitabile anche dai non islamici, come tutti gli edifici sacri arabi ha le pareti ricoperte di stucchi e mosaici che riproducono brani del Corano e disegni geometrici; i pavimenti ricoperti dagli stupendi tappeti di Meknès e fontane di marmo cesellato. La bellezza degli zelij e degli stucchi è notevole in tutte le aree del palazzo che si compone di una serie di cortili e stanze che culminano nel santuario vero e proprio in cui è sepolto il sultano. La Città Imperiale conserva anche le vestigia di altri monumentali palazzi voluti da Moulay Ismail: quelle di Dar el-Kobira, primo palazzo eretto dal sultano, che contava due moschee e più di venti padiglioni. Poi il Dar el-Makhzen, sopravvissuto fino ad oggi e diventato residenza reale minore (se ne intuisce la maestosità dai portici a cielo aperto), perciò non visitabile. Il Museo delle arti marocchine, sito nel palazzo Dar Jamai risalente al XIX secolo, merita una visita: contiene manufatti di ogni genere, in particolare quelli che hanno contribuito alla fama di Meknès: ceramiche, ricami (eseguiti dalle suore della locale chiesa di San Francesco), cofanetti, moucharabieh (grate realizzate con listelli di legno sovrapposti così da creare fori romboidali e dalle quali si può osservare senza essere visti) superbamente dipinti, Tappeti del Medio Atlante (in particolare quelli della tribù di Beni Mguild dalle complicate geometrie) e creazioni in “damaschinato”, una pratica tradizionale attraverso cui un filo d’argento o d’oro viene battuto su un oggetto in ferro da decorare poi posto in forno ove acquista il tipico colore nero. Davanti al museo si erge una bella fontana, punto d’incontro delle donne. Verso Fes, dove arriviamo in serata e alloggiamo all' Hotel Barcelò.